许魏洲
这些年，工作期间特别喜欢听到的一句话就是：“开饭了。”吃什么其实无所谓，事实上，天底下工作餐都差不多，重要的是一种忙里偷闲的氛围。相当于有人按下了暂停键，你拥有了一段短暂放风的时间，这种放风弥足珍贵。
我对食物也不挑，和大部分人一样，工作忙起来，一日三餐主要靠外卖解决。点外卖是件令人头疼的事，吃什么，中餐吃什么，晚餐吃什么，堪称当代人的“吾日三省吾身”。自己做也不现实，一来没时间买菜，就算网上订好菜，忙了一天回到家也不一定还有精力下厨。我确实也很少下厨，家里有我妈掌勺，不太有练手的机会，就会个简单的红烧肉、咖喱牛肉什么的，或者随便炒个青菜。
许魏洲
小时候，爸妈工作忙，我大部分时间是跟外婆一起，关于食物的最早记忆便是外婆做的大排和蛋饺。大排是上海人家里的日常，主要就是葱和猪里脊，葱自带香气，里脊用酱油、料酒、糖腌过再煎，两两相遇，鲜味和香气翻倍，小时候弄堂里一烧，全是这个诱人的味道。淋过葱油的猪里脊，浇在白白的米饭上，喷香、下饭。
逢年过节的时候，外婆还会做蛋饺。煤炉上燃着淡淡的火，外婆半弯着腰，先用猪油把圆勺内壁擦拭过一遍，然后浇上蛋液，轻轻转动勺子——一定得是那种铁勺，晃上一圈后放入小团肉馅，待边上蛋液稍凝，对折起来，再拿筷子蘸点新鲜蛋液合拢，一只黄澄澄、热呼呼的蛋饺就成了。
许魏洲
蛋饺形似元宝，传统习俗里有招财进宝之意，但对小孩子来讲，看大人做蛋饺更多是一种趣味。一盆蛋液、一碗肉馅、一块猪肥肉，怎么眨眼间就变成了一只胖嘟嘟的蛋饺，连平日里完全不起眼的大铁勺也变得神气了几分。小时候不懂，看到蛋饺成形后便忍不住上手，都被外婆打了回来，“还不能吃！”里面肉馅几乎还是生的，待到上笼蒸过或是汤锅里煮过，方才可以入肚。
我的小学和初中都在外婆家附近，回家吃晚饭前，我会先来上一只油墩子解馋。这是上海的一款街头小吃，又叫萝卜丝饼，每每放学后，步行个几十百来米，就能看到卖油墩子的小贩。一辆沿街小推车，蜂窝煤炉上支起一口热油锅，擦得细细的萝卜丝裹上少许面粉，在沸油中“滋啦啦”滚过一番，原本清清白白的一小只就变成了金灿灿的，外面脆，里面软。刚出炉的油墩子是记忆里的至味，外皮和里子就着一股烫劲儿，嚼劲也刚好，五毛或是一块钱就能买到一只，用纸着，袅袅热气都化作食欲，吞下肚里。末了拍拍手，深藏功与名，再返家去。
许魏洲
如今街头已很少见到卖油墩子的小摊，偶尔在某个老字号饭店遇到，都会点上一两只尝尝，味道却不似从前。有一种说法是萝卜要擦丝不能切，如此才能保留水分和清香，不知是否有这个缘由。
这些年跟着工作走南闯北，我的口味早已不那么“上海”。以前对辣的食物不感兴趣，串串什么的一概不碰，后来在重庆、成都尝试之后，也都渐渐喜欢上，这大概就是大家所说的“真香”吧。吃东西其实跟人生一样，尝试很重要，只有自己亲身尝试过体验过，才知道乐趣在哪里。
许魏洲
我特别喜欢成都，食物美味，还有一种特别闲适的氛围，四川话里管这叫“巴适”。成都有很多串串店，感觉比火锅店还多，怪不得都说“重庆的火锅，成都的串串”。吃串串的时候如果觉得辣，就会来上一碗冰粉。上个月，在成都演出话剧《雷雨》《雷雨·后》时，迷上了冰粉这种小吃。大夏天里，冰粉真是个好东西，吃在嘴里甜甜的，冰冰的，提神醒脑，解暑也解乏。
《雷雨》和《雷雨·后》是个联排戏，第一场《雷雨》从下午两三点开始，六点左右结束，然后是一两个小时的休息和晚饭时间，到晚上七八点左右开始演出第二场《雷雨·后》。时间紧，为了保持演出状态，我也不敢多吃，偶尔会点个冰粉先垫个肚。后来巡演到珠海、杭州，我也会找找当地有没有卖冰粉的，演出完赶紧来上一碗。
许魏洲
这个月巡演到了北京，这是最后一站。常住的有一家名为乡味小厨的中餐馆，主打北方家乡风味，有陕西的面、怀柔的烤鸭、新疆的红柳枝羊肉串，家常的比如拌茄子也美味。我在北京的另一据点是做本帮菜的老吉堂，店里的外婆红烧肉、葱油拌面也都地道。
许魏洲
虽然在工作期间也能吃到很多美食，不过大多时候，我还是更想躺在家里的沙发上，随手抓点零食吃。工作结束后，我跟食物的关系会变得更加松弛，不太会拘着自己，想吃什么就赶紧点，不犹豫——一犹豫可能就过了劲儿。
我比较奉行及时行乐，毕竟，吃什么是我们拥有的最小单位的自由。
摄影：win.tam（winz image）/ 特邀统筹：施一一 / 特邀策划：吴强 / 编辑：宋翊 / 造型：扒赖客 / 发型：guzixin（salsastudio）/ 化妆：xander l @李欣辕xanderl / 撰文：miya / 助理：luona / 策划助理：chelsea / 摄影大助：周砚霖（winz image）/ 摄影助理：汪凡、李振西（winz image）
